Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы.

При строительстве дома, да вообще в хозяйстве, достаточно часто требуются работы на высоте. Выполнить их помогает лестница.
В большинстве случаев — это самодельные деревянные лестницы. Они просты в исполнении, достаточно надежны. Как их сделать и усовершенствовать рассказывается в этой статье.

В простейшем случае, лестница состоит из пары косоуров (их еще называют тетивами) и нескольких перекладин — ступеней. Длина косоуров определяет длину лестницы, ступени = ширину. Длина может быть самой разной, от полуметра до 6-8 метров, в зависимости от назначения лестницы. Ширина же как правило не превышает 55 – 65 см.
Тетивы делают из очень качественного первосортного деревянного бруска. Недопустимо наличие вмятин, следов ударов, больших неровностей, а так же выпадающих сучков в бруске и сучков, больших ¼ — 1/3 ширины бруса и находящихся на грани бруска. Для ответственной длинной лестницы стараются выбрать бессучковую древесину из комля дерева. Размер тетивы в сечении 40-70 мм на 70-120 мм
Перекладины имеют квадратное или прямоугольное сечение со сторонами 40-60 мм. Для перекладин также выбирают бессучковую высококачественную плотную древесину. Поскольку перекладины короткие, подобрать ее не составляет труда.
И для тетивы, и для ступеней берут тщательно высушенную древесину, не содержащую сердцевинной части ствола. Использование сырой древесины для лестницы недопустимо.
Крепят перекладины к тетиве разными способами. Расстояние между перекладинами (ступенями) от 30 до 50 см. Есть, бухгалтерские семинары Киев, а также Харьков.

Способ 1  годится для простых лестниц в несколько ступеней. Как правило неответственных, временных, изготавливаемых для проведения каких либо работ, а затем разбирают. Ступеньки надсверливают в местах крепления, что бы древесина не раскололась и крепят к тетиве ершенными гвоздями или длинными саморезами, реже глухарями. Такой способ крепления ступеней нельзя назвать надежным, так как под весом человека ступенька испытывает нагрузку не только на прогиб, но и на отрыв от тетивы.

Способ крепления 2 устраняет этот недостаток, так как ступенька немного утоплена в тетиву и закреплена в ней более надежно. Ступень закрепляют 2-3 саморезами перпендикулярно к тетиве и под углами к ней. Однако подобные надрезы в тетиве серьезно снижают ее прочность и для такого крепления ступенек берут более толстую и широкую тетиву. Этот способ крепления ступеней лестницы является своего рода компромиссом между простотой изготовления лестницы и ее прочностью. Он также не рекомендуется для ответственных длинных лестниц.
Наиболее прочным и надежным способом крепления перекладин в тетиве является способ 3. В тетиве проделываются отверстия (с помощью сверла, долота или фрезы), в которые вставляются ступеньки. Иногда используют клей. Ступеньки так же сквозь тетиву закрепляются саморезами или расклиниваются с торцов. Ступени в этом случае выполняют прямоугольными, с сильно снятой фаской. Толщина таких ступеней не превышает 40 мм. Такие лестницы служат многие годы, они прочны, аккуратно выглядят. Но их изготовление требует достаточного столярного мастерства и времени. Зато результат себя окупает сторицей.

Усовершенствования лестниц и дополнительное оборудование.
Как бы не была, хороша лестница, зачастую возникают ситуации, когда не обойтись без дополнительного оборудования для лестницы. Его так же выполняют часто из дерева, но лучше использовать металлические трубы или металлический прямоугольный профиль. Он есть в широкой продаже в магазинах торгующих металлическим прокатом.
Лестница имеет небольшую площадь опоры и требует того, что бы площадка, на которую она опирается была строго перпендикулярной ей самой, ее оси. Иначе центр тяжести системы «лестница + человек» выходит за границы площади опоры и падение неминуемо. Вернее, вы даже не сумеете подняться и на 2-3 ступеньки. Но иногда требуется поставить лестницу на склон или другую лестницу, с плоскими ступеньками поперек этих ступенек. В этом случае помогут «башмаки». Они изготавливаются из отрезков двух труб или профилей, в которые вставляются тетивы лестницы. В трубе проделаны отверстия (сквозные) через каждые несколько сантиметров. В отверстия вставляются шплинты (отрезки толстого металлического прутка). Подбирая отверстия, в которые надо вставить шплинт, компенсирую перепад высот между тетивами при установке и центр тяжести останется в пределах площади опоры.

Пригодятся башмаки и при стыковке двух лестниц. Хранить и обращаться с очень длинной лестницей очень неудобно. Да и не всегда она нужна. Поэтому делают 2-3 практически одинаковые лестницы и 2-4 башмака для их стыковки между собой в случае необходимости. При этом стараются подобрать металлический профиль так, что бы тетивы входили в него практически без люфта (или тетивы подгоняют под размер профиля). В тетивах сверлят отверстия, совпадающие с профилем. При удлинении все закрепляют резьбовой шпилькой или болтами.

Еще одной проблемой, возникающей при эксплуатации лестниц, является малая площадь опоры тетивы на поверхность. Если лестницу ставят на рыхлый мягкий грунт (например, в саду), то лестница «тонет», что так же ведет к ее перекосу, неустойчивому положению и падению. Подкладывание под тетивы досок и фанерок так же приводит к плачевному результату. Тетивы скользят по подкладке и поведение лестницы становится непредсказуемым.

В этом случае выручат башмаки с перекладиной. Тут мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, мы устраняем проседание лестницы в рыхлый грунт. Во вторых, значительно увеличиваем площадь опоры. Башмаки – отрезки труб или профиля, перекладина может быть из деревянного бруска. Такой башмак, повышающий устойчивость лестницы, следует использовать при любой возможности, а не только когда без него не обойтись. Он значительно повышает безопасность работ на высоте.

Обычную лестницу крайне сложно опереть на тонкую опору, например мачту телевизионной антенны, столб или ствол дерева. Упор в перекладину не годится — лестница все равно будет ерзать влево и вправо и падение — лишь вопрос времени. А при опоре на дерево — неминуемо повреждение его коры, что так же нежелательно.
Выручит тут прочная лента из брезента, грузовой или буксировочный плоский строп. Крепится она к тетивам с помощью металлических накладок. Строп складывают вдвое под накладками, для надежности. Такая лента так же значительно увеличит безопасность работ, совершенно не мешает при «нормальном» использовании лестницы и может быть установлена изначально на лестницу как ее постоянный элемент.
При работе с лестницей в саду (например при сборе урожая или обрезке высоких деревьев) иногда отсутствует сама возможность опереть лестницу на что либо. Обычно в таких случаях выручает стремянка. Но они как правило не высоки, не более 2-3 метров в высоту. А кроме того, другая часть стремянки не всегда может пролезть под ветки деревьев без вероятности их сломать.

Можно сделать из обычной лестницы стремянку, приделав к ней опору. Использование «устойчивого башмака» обязательно. Упор представляет собой металлический профиль или достаточно прочный и толстый брус дерева. На его конце крепится уголок, который в свою очередь крепится к дополнительной перекладине на лестнице. Крепить уголок в ступеньке нельзя, что бы ее не сломать. Таким образом мы сами сделали простую стремянку, которая поможет нам при работе на высоте в условии отсутствия опоры для лестницы.

Контакты
Вы можете связаться с нами:

r43@ukr.net

Или найти наш офис по адресу:

г. Киев, пр. 40-летия Октября